ОФФтопик: Всё (почти) современное сетевое оборудование комплектуется ИБП. Все современные ИБП имеют ряд типичных дефектов. Многие считают ИБП расходным материалом и пытаются их просто менять не пытаясь чинить. Но ситуации бывают разные... Например, не всегда удается найти ИБП на ток выше 2А или его цена дойдет до половины стоимости нового устройства Молчу. об необходимости ехать за ним в другой конец города и (или) перепаивать шнур с подходящим конектором... Ставить дешевое китайское фуфло тоже не все хотят. Лично для меня, намного проще починить родной оригинальный ИБП. Я на ремонте зарабатываю больше чем на продаже нового А все детали под рукой (ибо 90% поломок типичны).

Ниже схема и разбор стандартных болячек распространённого ИБП D-Link на ШИМ UC384x.
Первая и самая простая болячка - вздуваются электролиты на выходе БП от сложного режима и долгой работы. Проявляется через 1 - 2 года от начала работы БП, проявляется в виде сбоев, зависаний и разного характера глюков питаемого устройства. Как распознать и проверить электролит знают даже школьники
По схеме это С9, С11.

Вторая болячка менее известна и почти не заметна, хотя и следует из первой...
Проявление - блок не стартует, есть следы перегрева, предохранитель цел, возможно наличие дефектных электролитов по выходу или следов их замены ранее.
Отступлением скажу, если предохранитель выбит - чинить блок будет затратно... Это как минимум: предохранитель, ШИМ, ключ, низкоомный резистор, диоды итд.

Пересыхание электролитов по выходу приводит к росту амплитуды импульсов, которые меняют режим работы ШИМа. Излишки режет стабилитрон по выходу, устройство пока работает стабильно, но БП начинает сильно греться. Шим меняет режим, растет амплитуда и частота импульсов, втч на обмотке питания ШИМа. В результате сильно калится стабилитрон ZD1 а конденсатор C6 пересыхает с падением емкости ровно до НУЛЯ. Что интересно, внешне конденсатор не меняется. Для проверки нужно выпаивать и проверять емкость.
Замена С6 вернет БП к жизни.
Итог:
- Пульсации по выходу, не стабильная работа устройства - замена литов по выходу;
- БП не стартует, есть следы перегрева стабилитронов на С6 пониженое напряжение (2 - 10 В.), предохранитель цел - замена С6;
- БП не стартует, предохранитель перегорел - ремонт равен стоимости нового БП.
Написанное выше применимо к однотипным ИБП. Есть и исключения. Например, при резком короткострочном перенапряжении горит предохранитель диодный мост а всё остальное цело!

Спасибо за описание!
По своему опыту (четыре блока) 75% неисправен C6 и 25% заменил все электролиты, так как выходные вздулись.

А вот как Вы разбираете кленный корпус я поинтересовался бы... Или как и все отверткой, шпателем, канцелярским ножем и всем что под руку попадет?
Просто после такой разборки внешний вид блока страдает, а хотелось бы оставить "как новый"

Использую для разборки резиновый молоток.

Разбираю брутально, лупя доской по шву, дальше поддеваю скальпелем.
Если перестараться - можно порвать дороги увесистых элементов.
Клею моментом - потом легко разбирать при необходимости.

просто лупя по корпусу БП?
я кладу БП на ребро на кафельный пол, и кладя острый нож на ватерлинию БП бахаю по нему(аккуратно), после ремонта, по этой же ватерлинии проклеиваю дихлорэтаном.

Просто. У меня рука уже набита В моем случае блок расходится по шву. Если ножом - будут следы и повреждения "замка" шва. Луплю держа рукой в воздухе (некая амортизация и контроль силы удара) а доска маленькая и относително мягкая (сосна, 15*10*1 см +-. просто есть такая паяльнаая подставка под рукой, вот и приловчился). Вашим способом вскрываю те блоки, которые не колятся по шву - многие БП ноутбуков, БП с мягким корпусом итп.

+1
тока в случае с резиновым молотком не надо держать в руках
p.s. некоторые оптовики даж не верят, что я разбирал БП